Wie kaum eine andere Weinregion hat sich Südtirol in den letzten 50 Jahren derart neu erfunden, dass es kaum wiederzuerkennen ist. Statt für wahlweise rustikale oder dünne Rotweine steht das Anbaugebiet in Italiens Nordosten heute zuvorderst für filigrane Weißweine. Was jedoch nicht bedeutet, dass man den Roten komplett abgeschworen hat. Immerhin ist noch knapp über jede dritte Rebe eine Rotweinsorte. Im Fokus diesen Monat steht bei mir eine besondere Cuvée aus zwei Südtiroler Rotweinsorten: der St. Magdalener.
Noch zu Zeiten Mussolinis wurde der St. Magdalener oder Santa Maddalena nach Barolo und Barbaresco zu dem drittbedeutendsten Wein Italiens gezählt. Allerdings führte uns da jemand an der Nase herum. Denn dies hatte vor allem politische Motive, wollte man dem Norden des Landes einen Wein von Weltrang andichten. Heute ist der St. Magdalener (wieder) auf dem Boden angekommen, um genau zu sein: auf rund 186 Hektar – in den 1970er-Jahren war man noch bei über 400 Hektar. Die eigenen DOC-Statuten schreiben vor, dass der Wein aus dem gleichnamigen Weindorf bei Bozen mindestens zu 85 Prozent aus dem leichten und fruchtigen Vernatsch (für unsere Freunde aus Württemberg: Trollinger) bestehen muss. Der Rest wird in der Regel mit dem kantigen Lagrein, selten auch mit Spätburgunder, aufgefüllt.
Schnee am Brenner, Sonne in Bozen: Zeit für
St. Magdalener
Man stelle sich Folgendes vor: Der Urlaub im März beginnt mit einer Zugfahrt von Hamburg nach München. Zwei Tage regnet es in der bayerischen Landeshauptstadt komplett durch, bevor ich erneut in den Zug steige. Keine drei Stunden später nutze ich am Bahnhof Brenner die Zeit, in der von Wechsel- auf Gleitstrom umgestellt wird, um auf dem verwaisten Bahnsteig Schneebälle ins Leere zu werfen. 90 Minuten danach spaziere ich in offener Jacke über den Waltherplatz in Südtirols Landeshauptstadt Bozen. Und, richtig: Genau der richtige Schauplatz für einen leichten Rotwein.
Ein halbes Jahr später habe ich mir für die bleierne Jahreszeit in Moll drei sehr unterschiedliche St. Magdalener Weine für den direkten Vergleich nach Hause bestellt.
Der McRib ist Geschichte, Muri-Gries bleibt
Fangen wir mit dem St. Magdalener „Klassisch“ (also wie „Classico“, aus dem ursprünglichen Kerngebiet stammend) der altehrwürdigen Bozner Klosterkellerei Muri-Gries an, den ich für 11,90 Euro in Deutschland erworben habe. Im Glas sticht augenblicklich ein sattes Erdbeerrot ins Auge. 95 Prozent Vernatsch geben hier eindeutig den (Farb-)Ton an. In die Nase steigt ein leises Raucharoma, das man auch vom Spätburgunder kennt. Wenig überraschend dann die Haptik am Gaumen: Natürlich haben wir es hier eher mit einem Leichtgewicht zu tun. Cranberry und Erdbeere geben sich die Klinke in die Hand, während das Rauch-Aroma im Hintergrund dezent weiterströmt.
Ein St. Magdalener wie ich ihn erwartet habe, der großen Spaß bringt und perfekt zu einem klassischen Abendbrot passt. Hier liegen zufällig noch etwas Ringelbeete und Thunfisch auf dem Tisch, auch das: ein perfect match. Das Raucharoma hätte selbstredend auch perfekt zum McRib gepasst, aber dieser ist ja nun bekanntermaßen Geschichte … schlierige Tränen aus Barbecue-Sauce rinnen mir bei dem Gedanken daran noch immer stumm das Gesicht hinab.
Eine Nummer kräftiger: St. Magdalener im
Double-Whopper-Modus
Machen wir also lieber schnell weiter mit Vino Nummer zwei, dem St. Magdalener Classico von Ansitz Waldgries (2025). Ihn habe ich ebenso in Deutschland für 14,90 Euro erworben. Hier sind es nach Herstellerangabe 92 Prozent Vernatsch und acht Prozent Lagrein. Und siehe da: Es wird farblich schon deutlich rotweiniger. Der Ausbau fand bei diesem Vertreter im Stahl sowie in großen Holzfässern statt. In der Nase verhält er sich allerdings deutlich defensiver als sein edelstahliger Muri-Gries-Kollege, dafür aber mit diskreter Gewürznote.
Im Mund lässt er dann seine Muckis spielen: deutlich wahrnehmbare Tannine. Dazu gibt es Nelke (ist ja bald Weihnachten) und schwarze Kirschen. Ein deutlich anspruchsvollerer und fordernderer Tropfen als der Muri-Gries. Hätte auch noch zwei Jahren liegen und sich im Keller austoben können. Wenn wir am Fast-Food-Schalter bleiben, kommen wir hier langsam in Double-Whopper-Gefilde.
Der Vernatsch legt den Smoking an
Bleibt zum Finale noch der Premium-St.-Magdalener von Ansitz Waldgries, der „Antheos“. Die genauen Anteile Vernatsch und Lagrein bleiben hier ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. Im Glas schimmert aber ein ganz ähnliches Dunkelrot wie im St. Magdalener Classico. In der Nase ist dieser Wein erwartungsgemäß am lautesten: Nelke, getrocknete Kräuter, rote Früchte. Am Gaumen zeigt er sich sehr galant mit harmonisch einmassierten Tanninen.
Tiefschwarze Kirschen treffen in einem langen Nachhall auf Schokolade – wenn ich es nicht wüsste, hätte ich hier blind vielleicht sogar auf Sangiovese getippt. Ein ernster Wein, der mit 24,90 Euro den Unterschied zum Muri-Gries-St.-Magdalener auch preislich deutlich macht.
Interessant ist in jedem Fall, dass bei dieser kleinen – und keineswegs repräsentativen – Auswahl an St. Magdalener Weinen schon eine beachtliche Bandbreite an Spielarten deutlich wird. Für mich persönlich bleibt der einfache St. Magdalener von Muri-Gries aus diesem Trio mit seiner leichten Stilistik der typischste Vertreter seiner Zunft. Ein herrlicher, unkomplizierter Wein, der gut zu einer Vespa passt, aber auch solo bei freundlichen Temperaturen unter freiem Himmel einzunehmen ist.
Und da man als Norddeutscher seine Äpfel schon nicht aus Südtirol, sondern – wie es sich gehört – aus dem Alten Land bezieht, kann man als Ausgleich getrost seinen Wein, zumindest ab und zu, in Südtirol ordern. Pfiat eich!
Hinweis: Alle Weine habe ich über Bergwein, der Münchner Fachweinhandlung für Südtirol, bestellt und selbst bezahlt.
