Umso schwerer haben es teilweise Regionen, die im Süden jenseits des Rebengürtels liegen: etwa Sizilien, Teile Griechenlands und der Iberischen Halbinsel sowie eben der Maghreb.

Spielen Weine aus Algerien, Marokko und Tunesien aus europäischer Sicht nur noch eine Exotenrolle, liegt das jedoch allem voran an politischen und gesellschaftlichen Motiven. In diesen Ländern ist Alkohol zwar nicht so restriktiv untersagt wie in anderen muslimisch geprägten Staaten wie dem Iran oder Saudi-Arabien, der öffentliche Konsum von Wein (wie auch anderen Alkoholika) wird aber auch hier nicht so gerne gesehen. Dennoch gibt es eine traditionsreiche Weinbauindustrie: Begonnen hatte das Geschäft mit den Reben bereits in der Antike mit der Ankunft der Phönizier (rund 500 v. Chr.), seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Weinproduktion im Norden Afrikas schließlich durch die unrühmliche Kolonisierung durch ein anderes Weinland: Frankreich.

Der große Durst und die Rettung aus dem Süden

Nehmen wir Algerien mal genauer unter die Lupe. 1830 besetzten die Franzosen erste Teile des Landes, 1847 ging Algerien schließlich komplett in eine französische Kolonie über. Und hier wird natürlich auch die Verbindung zum Wein offensichtlich, denn Frankreich sah die Ländereien jenseits des Mittelmeers als eine Art Verlängerung seines Weinanbaugebietes Languedoc. Tatsächlich entstanden auch viele Weine durch die Cuvéetierung von algerischem und südfranzösischem Wein.

Als in den 1860er-Jahren die Reblauskatastrophe mit voller Härte auf Frankreich und den europäischen Kontinent traf, wurde algerischem Wein sogar die Hauptrolle zuteil. Damit vor allem der große Durst der Metropolregion Paris gelöscht werden konnte, importierte man eiligst Wein aus dem afrikanischen Norden. Von der Stilistik war das eine Cuvée aus Carignan, Mourvédre und Alicante – quasi der typisch südfranzösische und hitzebeständige Rebsortenadel -, die aber wiederum nicht an die perfekt ausbalancierten Weine des Bordeaux‘ rankam. Aber in der Not isst der Teufel fliegen …

Algerien – koloniales Kraftwerk der Weinwelt

In Zahlen: Bewirtschaftete das französische Algerien 1878 noch 60.000 Hektar Weinreben, waren es 1885 schon 100.000 Hektar*, Tendenz steigend. Betrachtet man die französische Kolonie Algerien zu Beginn der 1960er-Jahre als eigenständiges Land, wäre es zu der Zeit sogar viertgrößter Weinproduzent der Welt (hinter Italien, Frankreich und Spanien) gewesen.

So sehr sich die Algerier 1962 über die Unabhängigkeit ihres Landes freuten, umso schwieriger war es, den wirtschaftlichen Einbruch durch den Quasi-Wegfall der Weinindustrie zu kompensieren. Denn nach der Unabhängigkeit blieben viele Weingüter verwaist und in den 1980ern wurde nur noch ein Zehntel dessen produziert, was noch zwei Jahrzehnte zuvor erwirtschaftet wurde.

Für mehr Oran-Anreicherung!

Heute zählt Algerien immerhin, hinter Südafrika, zu den größten Weinproduzenten des Kontinents. Auf knapp 70.000 Hektar Rebfläche teilen sich sieben Appellationen (AOGs) auf, die meisten davon in Küstennähe. Auf meinem Küchentisch habe ich mit dem Royal Mascara einen Vertreter der AOG Côteaux de Mascara stehen, einem Gebiet, welches sich rund um die weißglänzende Küstenstadt Oran schlängelt. So manchem Bücherfreund dürfte diese Stadt bereits als jene wenig rühmliche Kulisse vertraut sein, in die Albert Camus die Handlung seines Romans Die Pest verlegte.

Auf der Seite des Maghreb-Wein-Anbieters Marokkanische Weine habe ich diesen Rotwein für 13,66 Euro bestellt, eine Cuvée aus Cinsault, Carignan, Grenache, Mourastel, Mourvèdre und Alicante Bouschet (quasi Südfrankreich in Reinform). Sein Baujahr – 2017 – fällt einem beim Einschenken direkt ins Auge: Typisch für die Region ist der Wein nahezu schwarz, im hellen Gegenlicht blitzen aber rostbraune Farbreflexe auf. In der Nase tummeln sich dann Brombeere, rotes Paprikapulver, etwas Holz, Pfeffer und tertiär: Leder. Am Gaumen zeigt er sich zunächst angenehm ausgeglichen bei seidigen Tanninen und einem doch nur mittelschweren Körper (trotz der 14 Prozent Alkohol), dazu ein langer Nachhall, der in Süßholz endet. Einziger Kritikpunkt: Etwas mehr Säure hätte ihm gutgetan, so wirkt er nach dem zweiten Glas etwas dumpf. Das kann aber natürlich auch seinem Alter geschuldet sein, immerhin hatte er sein achtes Lebensjahr bereits überschritten.

Marokko: Reben für Resorts

Eine sehr ähnliche Weinhistorie weist Algeriens westlicher Nachbar Marokko auf. Die Römer brachten Weinreben vor allem rund um ihre Siedlung Volubilis, in der Nähe der heutigen Stadt Meknès, zum Blühen. Heute stehen auf rund 50.000 Hektar Reben, die zu Wein verarbeitet werden, den zuvorderst Touristen in Bars und Hotels trinken – ein Markt: Immerhin ist Marokko das meistbesuchte Land des Kontinents. Eine prominente Ausnahme bildet aber der Vin gris aus Boulaouane, der bis heute in den französischen Supermärkten überlebt hat.

Bei Vinatis habe ich mir diese Cuvée aus Cinsault und Grenache von der Domaine de Khmis für 7,20 Euro bestellt. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Ich bin begeistert. Für diesen Preis bekommt man einen wirklich freundlichen und spaßbringenden Aperitif ins Haus, der aber auch als seriöser Essensbegleiter (etwa zu Muscheln oder Fisch) taugt. Das helle Lachsrosa changiert dabei schon deutlich ins Orangefarbene (typisch für Vin gris, mehr zum Thema gibt es hier). In der Nase: reife Erdbeeren, am Gaumen bleiben die roten Früchte natürlich weiter hängen, dazu gesellt sich etwas Pfirsich und eine Kräuternote. Insgesamt ein leichter Körper mit wirklich genau dem richtigen Maß an Säure. So bringt Sommer auch im Winter Spaß!

Wenig Reife und Lederjacke – wie der Mensch so der Wein

Etwas enttäuscht bin ich dagegen vom dritten Wein im Bunde, dem MD Excellence Cabernet. Dieser Wein der Domaine des Ouled Thaleb, einem der ältesten Weingüter an Marokkos Westküste in der AOG Zenata, ist ein reinsortiger Cabernet Sauvignon (bestellt habe ich ihn über Conder Wines). Und das merkt man auch gleich in der Nase: Wuchtiges Leder, Erde, etwas Pfeffer und dunkle Früchte. Im Mund wird’s dann aber rasch einseitig: Der 2022er Jahrgang zeigt sich noch sehr pubertär und unreif mit rüden Tanninen und einer sich zu sehr in den Mittelpunkt spielenden Säure. Alles andere als ein harmonischer Wein, dem sein jugendlicher Leichtsinn vielleicht noch durch ein paar Jahre im dunklen Keller ausgetrieben werden kann.

Traubenhaftes Tunesien mit französisch-italienischem Einfluss

Ganze sieben Appellationen (AOCs) weist das kleine Tunesien auf. Bis auf die AOC Thibar tummelt sich der Rest vom Fest in mittel- und unmittelbarer Küstennähe. Insgesamt kommt man auf knapp unter 30.000 Hektar Weinanbaufläche. Neben dem französischen Einfluss durch die unrühmliche Kolonialzeit, gab es aber auch immer wieder italienische Siedler, die hier auf der anderen Seite des Mittelmeeres ihr Glück versuchten. Und auch der Weinbau profitiert bis heute vielerorts vom Einfluss der italienischen Gemeinschaft.

Die Voraussetzungen dafür, dass Weine aus Marokko, Algerien oder Tunesien sich ihrer Exotenrolle entledigen und weltweit Karriere machen, sind derzeit nicht gegeben. Zu sehr wird die Produktion und der Verkauf von Alkohol in den muslimischen Ländern unter der Knute gehalten. Der stetig wachsende Tourismus in Marokko ist aber beispielsweise eine hervorragende Basis für einen Austausch von hiesigen Weinen und der Welt dort draußen. Und, wer weiß, vielleicht animieren meine beschaulichen Kurzrezensionen aus diesem Artikel hier ja auch den ein oder anderen Leser zum Kauf eines maghrebinischen Weines, Sahara-Staub inklusive. Apropos, ich werde gleich mal meine angestaubte Tajine aus dem Keller holen und schauen, welches Gericht aus 1001 Nacht ich zum nächsten Schluck Boulaouane kredenzen kann.

*(Quelle: „French Wine: A History“, Rod Phillips)

Der Beitrag Marokko und Algerien: Weine aus der Wüste erschien zuerst auf Traubengucker.

Gegenüber von Châteauneuf-du-Pape am rechten Rhône-Ufer liegt Tavel – die einzige Region an der Côtes du Rhône, in der ausschließlich Rosé produziert wird (kann man sich als „Fun-Fact“ ruhig mal merken).

Stets kurz vor der Überzuckerung

Wenn an der herrschaftlich angerichteten Tafel also ein Tavel angekündigt wird, kann man sich auf einen kräftigen Rosé einstellen. Dazu lädt man dann noch die brasilianische Torwart-Legende Taffarel ein und schon hat man einen lebendig gewordenen Wortwitz bei sich im Wohnzimmer. 

Wieso kräftig? Anders als das Paradebeispiel eines leichten Provence-Rosés kommt sein Stellvertreter aus Tavel deutlich muskulöser daher. Ein Hauptgrund dafür ist der hohe Zuckergehalt der Grenache-Trauben. Die Region Tavel ist derart sonnenverwöhnt, dass die Trauben hier rekordverdächtige Reifegrade erzielen. Ein Alkoholgehalt von 13,5 Prozent ist hier völlig normal.
Deshalb wurde in der AOC Tavel der Alkoholgehalt weiland auf einen Höchstwert von 13,5 Prozent festgelegt. Trotzdem findet man hierzulande nicht selten Tavel-Weine mit einem Alkoholvolumen von satten 14,5 Prozent. Eine Anfrage bei der AOC Tavel höchstpersönlich sowie einem der führenden Weingüter Domaine Corne-Loup (dessen Weine übrigens beim deutschen Weineinzelhändler Jacques‘ verkauft werden, aber dazu später mehr), warum das so sei, blieb leider unbeantwortet. Ob wir da am Ende etwas Großem investigativ auf die Schliche gekommen sind? Na, erstmal was trinken …

Ohne Grenache und Cinsault kein Tavel

Neben Grenache ist hier unbedingt noch die Sorte Cinsault zu erwähnen – beide müssen zu mindestens 15 Prozent im Wein enthalten sein, dürfen aber nicht mehr als 60 Prozent ausmachen. Von einer Anfrage bei der zuständigen AOC, ob das heute noch immer der Fall sei, haben wir dann aber aus Gründen abgesehen.

Lange galt das Herstellungsverfahren von Tavel-Weinen als gut gehütetes Geheimnis. Mittlerweile veröffentlicht die Appellation aber immer mehr Details. Das Verfahren der Wahl ist die kalte Mazeration, die zwischen einem halben und einem ganzen Tag andauert. Manchmal wird beim anschließenden Ausbau sogar ein biologischer Säureabbau (kurz: BSA oder malolaktische Gärung) durchgeführt. Hier wird die straffe Äpfel- in Milchsäure umgewandelt und verleiht dem Wein ein weiteres Aromenspektrum, zum Beispiel Butter oder laktische Noten.

Neben dem kräftig leuchtenden Farbton erkennt man einen Tavel zumeist auch schon am Gefäß: Charakteristisch ist das in vielen Fällen auf den Flaschen verwendete Signet: ein prunkvolles „T“ am Flaschenhals. (Das „T“ steht natürlich für „trinken“ …)

Ein Tavel-Duell als Praxistest

Gehen wir ans (W)eingemachte: Vor uns stehen der Tavel der Domaine Corne-Loup von Jacques‘ (11,40 Euro) und der der Domaine Terre Davau von Rindchen’s (18,50 Euro), beide aus 2023, beides eine Cuvée aus Grenache, Syrah, Clairette und Cinsault.

Frappierend ist in der Tat der erste fundamentale Unterschied in der Nase. Beim Corne-Loup-Tavel werden schlagartig Kindheitserinnerungen wach: Omas hausgemachte Himbeermarmelade oder die roten Em-Eukal-Drops aus dem Krämerladen um die Ecke tummeln sich hier im Glas. Also: Kirsche und Himbeere als konkurrenzlose Primäraromen. Bei einem Restzuckergehalt von 1,5 g/l und einer Gesamtsäure von 4,4 g/l sind wir aber keineswegs auf einem halbtrockenen Primitivo-Level, wo man eben auch häufig mit gekochten Früchten oder Kompott als Aroma zu tun hat, sondern haben eine vitale Säure hinten raus, die auch die 13,5 Prozent Alkohol einigermaßen gut einbettet und Lust auf einen weiteren Schluck evoziert. Schon beim letztjährigen Silvester hat der Corne-Loup zum klassischen Fleisch-Fondue gute Dienste geleistet und sich positiv in die Runde eingebracht.

Ganz anders präsentiert sich der Terre Davau. Statt roter Früchte ist hier ein schwer zu fassender kräuterbasierter Aromen-Komplex in der Nase, auch etwas Pferdestall. Je länger er an der Luft ist, schält sich aber auch eine rote Fruchtnote heraus, die am ehesten an wilde Erdbeeren erinnert. Tatsächlich auch an den geliebten wie gefürchteten Uhudler, dessen amerikanische Wildreben-DNA auch diesen Walderdbeeren-Jasmin-Mix ins Glas bringt. Mit anderen Worten: Dieser Wein ist mit Sicherheit nicht Everybody’s Darling. Zu Bresaola und Fenchelsalami sorgt er hier am Tisch aber durchaus für Wohlbehagen.

Wer noch nie einen Tavel vor sich im Glas hatte, sollte dies unbedingt nachholen. Ob man ihn am Ende mag oder nicht, es ist ein besonderes Erlebnis, versprochen. Getrunken werden sollten die Weine aber unbedingt wärmer als ein frischer, knackiger Rosé – wir sind hier bei 15 oder 16 Grad Celsius.

Ein König sieht rosé

Kleiner geschichtlicher Exkurs: Geliebt wurde der Tavel bereits innig von Ludwig XIV. Ob das ein Grund für seine diversen körperlichen Gebrechen war oder ihm lediglich half, diese besser auszuhalten, soll ein ewiges Geheimnis bleiben. Und auch der Schriftsteller Balzac war nachweislich großer Fan des Rosés aus Tavel. So liest man seine Werke von nun an mit der rosaroten Brille.

Die folgerichtige Frage: Wenn Ludwig XIV. und Honoré de Balzac auf Tavel geschworen haben, schmeckt er mir dann vielleicht nicht auch? Richtig, und jetzt ist geradezu die Gelegenheit dafür. Denn ab April türmen nicht nur Weinhändler ihre sämtlichen Rosés fototapetenhaft in den Schaufenstern, Menschen holen ihren Weber-Grill aus dem Winterschlaf, schieben ihn sorgsam auf die Terrasse oder fallen mit Einweg-Grills in die Stadtparks der Republik ein.

Will sagen: Ein Tavel mit seiner – im Rosé-Kontext – vierschrötigen Art ist der ideale Begleiter für eine Fleischorgie oder gegrilltes Gemüse. Auch zu einer Salami-Pizza oder Lasagne macht er eine gute Figur. Generell: Wo ein zartfrischer Rosé als Weinbegleitung nichts mehr auszurichten vermag, beginnt sein Einsatzgebiet.

Bis heute verfügt der Tavel über ein sagenhaftes Renommee. Halten kann er diese Ansprüche allerdings nicht immer.

Der Beitrag Tavel an der Tafel? Aber nur Rosé! erschien zuerst auf Traubengucker.

Bevor es losgeht und die Wanderschuhe geschnürt werden aber noch einmal im Schnelldurchlauf: Das Elsass ist, gleich nach dem Roussillon, Frankreichs regenärmstes Anbaugebiet. Das liegt maßgeblich an den Vogesen, in deren Gipfeln die Tiefdruckgebiete aus dem Nordwesten hängenbleiben. Also schön eincremen, damit es keinen Sonnenbrand gibt. Was wir aber nicht brauchen: Besondere Utensilien für UV-Schutz bei Höhensonne, denn der Zotzenberg liegt im Tale eines Berghanges oberhalb vom Örtchen Mittelbergheim.

Wir befinden uns also grob zwischen dem pittoresken Straßburg und dem noch pittoreskeren Colmar (Foto oben), direkt an der Elsässer Weinstraße. Und verstecken muss sich Mittelberheim schon mal gar nicht, schließlich wurde es von der Vereinigung „Les plus beaux villages de France“ zu einem der schönsten Dörfer des Landes gewählt (das heißt in Frankreich schon was).

Silvaner auf dem Zotzenberg gefragt

In einem früheren Artikel haben wir uns der Rebsorte Silvaner beziehungsweise ihren Synonymen gewidmet. Außerhalb Deutschlands wird diese ursprünglich aus Österreich stammende Sorte allerdings kaum noch angebaut (nicht mal in Transilvanien!). Die große Ausnahme ist hier aber Frankreich, genauer: das Elsass.
Und jetzt wird die Traube rund: Der Zotzenberg ist der einzige der 51 Grand Crus, in dem Silvaner als Rebsorte zugelassen ist. Allerdings müssen sich die Augen an die hiesige Schreibweise gewöhnen: Sylvaner wird im Elsass in der Regel mit y geschrieben. Mit dieser Schreibweise sind die Franzosen im Scrabble punktemäßig natürlich klar im Vorteil. Bei Spätburgunder (französisch: Pinot Noir) wendet sich das Blatt dann aber wieder unseren Gunsten …

Was alle Elsässer Grand Crus gemeinsam haben: Kalk-Lehm-Böden und dass sie – viel Sonne, wenig Niederschlag – muskulöse Tropfen ins Glas bringen. Per Gesetz müssen die Weine ein Mindestmaß an 11 Prozent Alkoholvolumen aufweisen, bei Gewürztraminer sind es sogar 12,5 Prozent.

Apropos: Das Weingut Boeckel, eben aus besagtem Mittelbergheim, hat auch einen wunderbaren Gewürztraminer auf die Flasche gezogen (im Elsass wird auf Umlaute verzichtet und „Gewurztraminer“ aufs Etikett gedruckt). Dieser trockene Wein passt ganz hervorragend zu einem Münster-Käse oder vielen Gerichten der asiatischen Küche (spicy!). Lagerfähig ist er ebenso – wer ihn also vorerst in den Keller legt, hat noch ein echtes Els-Ass im Ärmel.

Der Beitrag Elsässer Spitzen (2): Zotzenberg erschien zuerst auf Traubengucker.

Knapp über 80 Jahre ist es her, da konnte die Bretagne noch mehrere tausend Hektar Rebfläche an Qualitätswein vorweisen. Allein die in den 1930er-Jahren als AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) klassifizierten Gebiete Muscadet und Muscadet Sèvre et Maine reichten grob zusammengezählt von der Atlantikküste über 80 Kilometer entlang der Loire bis tief hinein ins Landesinnere.
Diese Weinberge sind heute noch immer da, sie gehören offiziell nur nicht mehr der Bretagne an.

Die Bretagne weintechnisch in der Bredouille

Im Jahr 1941 entschied eine Gebietsreform (durchgeführt vom Vichy-Regime!), dass die bis dahin bretonische Hauptstadt Nantes, samt ihrer sie umgebenden Weinberge, von nun an zum Département Loire-Antlantique zu gehören hatte. Neue Hauptstadt der Bretagne wurde Rennes (keine Weinberge). Diese Aufteilung hat interessanterweise bis heute Bestand.

Noch heute gibt es intensive Bestrebungen vieler Bretonen, sich wieder mit ihrer ehemaligen Hauptstadt zu vereinigen. Exemplarisch dafür dürften die Muscadet-Weine gesehen werden, auf deren Flasche die bretonische Flagge und das Label „Produit en Bretagne 5“ prangt, obwohl sie eben streng genommen „nur“ aus dem Département Loire-Atlantique kommen. Auf der Homepage des Labels wird übrigens auch kein Hehl daraus gemacht, dass es den Machern um „eine wiedervereinigte Bretagne“ geht. Die 5 steht in diesem Zusammenhang unter anderem für die fünf ursprünglichen Départements der Bretagne, darunter auch die abhandengekommene Provinz Loire-Atlantique. (Könnte man aus deutscher Sicht natürlich auch mal wieder mit dem Elsass probieren … kleiner Scherz!)

Muscadet ist nicht Muscat

Zusammengefasst lassen sich die ehemals bretonischen AOCs unter dem Gebietsnamen Pay Nantais bündeln. Tonangebend und synonym mit dem Begriff Muscadet ist die weiße Traube Melone du Bourgogne, die – Achtung, Verwechslungsgefahr – nichts mit der Muskateller-Traube (auch als Muscat zu finden) zu tun hat, geschmacklich sogar eher das genau Gegenteil ist: ein Wein, der perfekt zu Austern passt – und eben keine fette, ausladende Bukettsorte, wie der Muskateller eine ist. Eine weitere, wenn auch untergeordnete, Rolle spielt die Weißweinsorte Folle blanche (auch als Gros Plant bekannt). 

Muscadet-Weine findet man auch zuverlässig in deutschen Weinregalen. Zwar nicht in Hülle und Fülle, aber oft als Einzelposition, mitunter auch bei Discountern. Preislich bewegen wir uns da meist in einem Bereich von bis zu zehn Euro pro Flasche. Wir sprechen also von einem Wein, der vom Können und damit auch vom Preis her gewissermaßen limitiert ist. Das ist aber keineswegs als Makel zu bewerten. Seine Säure und der knochentrockene Ausbau machen ihn zum perfekten Begleiter zu Muschel- und Fischgerichten – gerade, wenn man sich keinen Chablis leisten möchte oder kann.

Bretonischer Wein (in echt jetzt)

Und doch arbeiten die Bretonen fleißig an ihrem ganz eigenen Weinberg, also innerhalb der offiziellen Grenzen der Region. Südlich der malerischen Stadt Saint-Malo und unweit des Örtchens Saint-Suliac steht der Mont Garrot. Hier wachsen auf quarzhaltigem Boden rund 1.000 Reben. Sortentechnisch bleibt es angenehm überschaubar: Für Weißwein kommt nicht etwa Muscadet, sondern Chenin Blanc zum Einsatz; für den Rotwein greift man auf die PiWi-Sorte Rondo zurück. Chenin kommt vor allem an der Loire (nur etwas weiter südlich) und in Südafrika (sehr viel weiter südlich) zum Einsatz. Für die ebenfalls an der Loire gerne eingesetzte rote Traube Cabernet Franc scheint das Reizklima der Bretagne dagegen etwas zu reizend zu sein, weshalb die wetterfeste Neukreuzung Rondo den Vorzug erhielt.

Abschließend lässt sich also feststellen, dass auch in der Bretagne die alte Wein-Binse „What grows together, goes together“ gilt. Muscadet (oder auch Folle blanche) ist geradezu für eine Liaison mit Austern gemacht. Und damit hier keine Gerüchte aufkommen, dass die goldene American-Express-Karte des Autors etwas zu locker sitzt: Austern (von einer Größe, die Sylt-Touristen die Tränen in die Augen treibt) gelten in der Bretagne quasi als Fast Food. Für den Tarif einer Portion mit einem Glas Muscadet wird man in der „Sansibar“ auf Sylt maximal aufs Klo gelassen. In diesem Sinne: santé!

Der Beitrag Klein, aber Malo: Weine aus der Bretagne erschien zuerst auf Traubengucker.

„Großartige Liebesaffären starten mit Champagner und enden mit Kräutertee.“

Honoré de Balzac 

Seinen Namen trägt nun ausgerechnet aber eine bullige, rote Traube, die ursprünglich aus Spanien kommt: Monastrell. Okay, das hat man schon mal gehört. So richtig geläufig dürfte vielen aber der französische Name Mourvèdre sein (die letzten beiden Silben bitte schön nasal aussprechen – bringt zehn Punkte auf der Weinsnob-Skala).

Balzac: Bullig bis Brombeere

In Südfrankreich, vor allem an der südlichen Rhône, ist sie fester Bestandteil der sogenannten GSM-Couvée: Grenache, Syrah und eben Mourvèdre. In der Provence, besonders in Bandol, wird sie sogar gut und gerne reinsortig für Rosé verwendet. Allerdings ist hier Winzergeschick gefragt: Bei der Vergärung entwickelt Mourvèdre nämlich nicht selten eine recht derbe, animalische Note. Wird Stallgeruch bei Rotwein goutiert beziehungsweise – je nach Geschmack – auch geradezu eingefordert, bleibt Mr. Ed zu einem leichten Rosé-Gedeck doch ein ungebetener Gast.

Schwergewicht aus dem Süden

Obwohl die Pferde also manchmal mit der Mourvèdre durchgehen, schützt sie ihre dicke Beerenhaut vor einigen Pilzkrankheiten sowie vor starker Kälte und Hitze. Insofern erfreut sie sich bei Winzern im äußersten Süden Spaniens und Frankreichs reger Beliebtheit. Mourvèdre neigt aber auch zu alkoholstarken Weinen, die dann wirklich eher an einen Schriftsteller mit schweren Knochen als an ein ätherisches Wesen erinnern. Bei den Primäraromen setzt sich typischerweise vor allem Brombeere durch.

Lediglich in Charmante im Südwesten des Landes dürfte man bei der Bestellung eines Balzac ein Glas Wein bekommen; überall anders ein Buch.

Der Beitrag Balzac erschien zuerst auf Traubengucker.

Tatsächlich war Wein aus Lothringen bis ins 19. Jahrhundert eine größere Nummer. Der Abstieg aus der Beletage lässt sich grob mit drei Stichworten zusammenfassen: Reblaus, Kriege, Industrialisierung – einen ausführlicheren Spaziergang durch die Vergangenheit Lothringer Weine gibt es in diesem spannenden Artikel von Weinblog-Papst ChezMatze. Kleiner Spoiler: Auch hier waren es wieder die Römer, die den Weinbau in die Region brachten.

Keine Metzchen: Die Mosel macht auch in Frankreich guten Wein

In der nördlichen, rund um die Stadt Metz gelegenen AOC Côtes de Moselle geben vor allem weiße Burgunder-Sorten wie Auxerrois oder Pinot gris den Ton an. Die weiter südlich gelegene AOC Côtes de Toul weiß neben Auxerrois auch mit Rotweinsorten wie Pinot noir oder Gamay zu überzeugen.

Die gesamte Rebfläche in Lothringen umfasst nicht mehr als 200 Hektar (zum Vergleich: Allein die Stadt Wien hat eine eigene Rebfläche von mehr als 600 Hektar). Gut 20 Hektar davon bewirtschaftet das Weingut Laroppe. Das kleine Unternehmen ist im zur Côtes de Toul gehörenden Weindorf Bruley ansässig. Bei einem Besuch vor Ort wird unsere Vermutung bestätigt, dass sich „Export“ hier auf Restaurants und kleinere Läden in der Umgebung beschränkt. Und tatsächlich: In der nächstgelegenen Großstadt Nancy finden sich Weine der Côtes de Toul, aber auch der Côtes de Moselle in auffallender Fülle. Man ist also stolz auf seine kleinen Appellationen. Zu recht?

Gris als Aushängeschild Lothringer Weins

Vor mir stehen mit dem Gris von Laroppe und dem Gris sowie dem Auxerrois der Domaine Régina drei Weine der Côtes de Toul auf dem Tisch. Dazu gesellt sich der Les Gryphées vom Chateau de Vaux (kein Bild), eine Weißwein-Cuvée (Auxerrois, Müller-Thurgau, Pinot gris und Gewürtztraminer) der Côtes de Moselle. Letzterer zeigt sich zunächst recht schüchtern, überzeugt dann aber mit schlankem Körper und zitrischen Noten besonders zu leichten Fischgerichten oder einfach als Apéro.

Etwas wuchtiger im Glas dagegen und absolut sortentypisch: der reinsortige Auxerrois der Domaine Régina. In der Nase zeigt er sich sehr gelbfruchtig (auch etwas überreif) mit Tendenz zu satter Honigmelone. Dazu Anleihen von Nüssen und Rosenblättern bei wenig Säure. Insgesamt etwas plump, muss man mögen.

Ein klarer grauer Star

Buchstäblich die Nase vorn hat in diesem Lothringer Mini-Tasting aber der für die Region typische Gris. Beim Vin gris, also zu deutsch grauem Wein, werden Rotweintrauben wie bei der Weißweinherstellung pneumatisch gepresst (keine Maischegärung!), wodurch nur ein sehr heller rosa Farbton entsteht. Ähnlich also wie beim deutschen Weißherbst, nur dass hier mehr als eine Rebsorte in die Flasche kommt. Konkret: Gamay, Pinot noir und Auxerrois.

Auch der Gris von Laroppe (70 Prozent Gamay, 20 Prozent Pinot noir, 10 Prozent Auxerrois) ist zunächst verhalten in der Nase, was ja aber auch auf viele staubtrockene Provence-Rosés der besseres Sorte zutrifft, entfaltet dann aber einen animierenden Säurezug mit ausdrucksstarken Kräuter-Aromen und Silex (Feuerstein). Im Nachhall gestellt sich noch leise Erdbeere dazu. Absolut stark – und das für knappe zehn Euro.

Leicht schwächer auf der Brust zeigt sich der Gris der Domaine Régina (Gamay 85 Prozent, Pinot noir 10 Prozent, Auxerrois 5 Prozent) im direkten Vergleich: Bei geringerem Säurespiel mag er sich auch nach gutem Zureden nicht so recht öffnen. Die filigrane Mineralik- und Erdbeere-Note im Abgang stimmt bei leichter Sommerküche und dem Radio entschwebenden Chansons von Françoise Hardy und Georges Brassens aber durchaus versöhnlich. Als nahezu direkte Nachbarn im Weinberg dürfte hier das leicht voneinander abweichende Rebsorten-Verhältnis keine unwesentliche Rolle spielen.

Ohne Mos(el) nix los

Für ein dermaßen kleines Anbaugebiet verfügt Lothringen über eine beachtliche Auswahl und vor allem Spannbreite von Stilen: von schlank bis vollschlank, von still bis sprudelnd, von weiß bis rot (wenngleich wir auf die Roten in diesem Artikel nicht weiter eingegangen sind. Pinot noir ist hier aber der Hauptakteur) – das alles auf nicht einmal 200 Hektar Anbaufläche. Und in der Mitte natürlich das Aushängeschild der Region: der Gris, alles andere als eine graue Maus.

Für Virginie Grand vom Weingut Laroppe sind für das Weinwunder Lothringen drei Hauptfaktoren verantwortlich: „Lehm- und Kalksteinhänge, die das Tal der Mosel überragen – ein Fluss, der das Klima mildert und Schutz vor dem feuchten ozeanischen Einfluss bietet. Und natürlich die charakteristischen Rebsorten: Auxerrois und Pinot noir sowie der Gamay, der als Verschnitt für den Grauwein verwendet wird.“ Erwähnenswert ist zudem die autochthone weiße Rebsorte Aubin, die ausschließlich auf der Domaine Laroppe angebaut werden darf.

Let’s Metz oder direkt ins Netz

Die geografische Nähe sowie die Verwendung der roten Sorten Pinot noir und Gamay lässt den leisen Verdacht aufkommen, dass hier bewusst in Richtung Burgund geschielt wird. Auf die direkte Frage, mit welcher anderen Weinregion sie die AOC Côtes de Toul am ehesten vergleichen würde, antwortet Virginie Grand, dass es grundsätzlich schwierig sei, hier Eins-zu-eins-Vergleiche zu ziehen. „Ich würde die Côtes d’Auvergne zum Vergleich heranziehen“, überlegt Grand dennoch und fügt erklärend hinzu: „Ein Weinbaugebiet, das es verdient, bekannt zu sein. Bemerkenswert auch wegen der Typizität seiner Weine und des Know-hows der Winzer.“ Gut, die nächste Weinreise geht also an die Loire.

Da die Chance, einen Lothringer Wein in einem deutschen Weingeschäft oder gar Supermarkt zu finden, asymptotisch gegen Null gehen dürfte, bleibt nur der Weg über Metz oder das Netz. Wer eine Postleitzahl aus dem Saarland oder Rheinland-Pfalz hat, darf realistisch über einen Tages-Ausflug über die Grenze nachdenken. Für alle anderen bieten die drei erwähnten Weingüter auf ihrer Homepage aber auch eine Online-Bestellung an. Zum nächsten Picknick mit Quiche Lorraine und Lothringer Pastete wisst ihr also, was zu tun ist.

Der Beitrag Lothringer Wein – jetzt wird’s exotisch erschien zuerst auf Traubengucker.

Grund genug, uns einmal diesen Sonnenfleck vor den Vogesen (von unserer Seite des Rheins aus gesehen, versteht sich) genauer anzuschauen. Das Elsass zählt 51 Grand Crus. Wir machen uns keine Illusionen, diese 51 Elsässer Spitzen alle zu besteigen und vorzustellen. Aber wir wollen es zumindest probieren. Die Wanderschuhe sind bestellt. Mal sehen, wie weit wir kommen.

Gewürztraminer – what elsass?!

Beginnen wir mit dem Florimont, dem Blumenberg. Grundsätzlich gibt es im Elsass die Unterscheidung zwischen Haut- und Bas-Rhin, also Hoch- und Niederrein. Florimont liegt im Haut-Rhin, quasi östlich vor den Toren der Stadt Colmar. Der rote Kreis auf der Karte (mein erster Versuch, mit diesem Tool umzugehen) zeigt die ungefähre Lage:

Auf rund 300 Metern Höhe wächst und gedeiht hier auf kalkhaltigem Boden vor allem Gewürztraminer, dicht gefolgt von Riesling. 1992 erfolgte die Anerkennung des Gran-Cru-Status.

„Florimont, blühender Berg
Gelbe Tulpen, Windröschen
Wilde Orchideen
Die Farben des Erzengels
Färben deinen Weinberg.“

Aus dem Gedicht „Ingersa-Dorfburri“ von Louis Roesch

Durch die sehr vorteilhafte Sonneneinstrahlung schon früh morgens (Ostlage!) sowie die warmen und sonnigen Frühlinge und Sommer reifen die Trauben zeitig und entwickeln sich zu richtigen Zuckerbomben. Gegenüber lieblich ausgebauten Tropfen oder Süßweinen schmecken Cola und Gummibärchen plötzlich wie Heilwasser und Chicorée.

Wer auf reife Typen steht, wird hier fündig

Das Ergebnis sind füllig-opulente Weine mit dichter Struktur (wie wir eben gelesen haben, aber auch mit Dichter-Struktur). Der Vorteil: Nach einem Glas Gewürztraminer ist man bereits fürstlich gesättigt.

Ausführlichere Informationen zum Florimont, den 50 weiteren Grand Crus des Elsass sowie das komplette Gedicht Louis Roeschs zum Blumenberg findet ihr auf der wirklich ausgezeichneten Seite von Vins d’Alsace.

Der Beitrag Elsässer Spitzen (1): Florimont erschien zuerst auf Traubengucker.